フランス旅行、フランス、パリ、日本の日常、非日常モノローグ
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絞りとシャッタースピードとフィルム感度の関係
さて、前回のおさらい。
�）庄鵑茲蟾�角で
�▲轡礇奪拭璽好圈璽匹魯此璽爐涼幼�度より早く。
�９覆蠅漏�ける。
�す愼�時に、絞りの値も比較する。
これが、手ぶれ防止のひとつである。
がもっと良い条件にする方法として、既に説明してきた感度の変更がある。
感度のところで、感度８００以上で撮れるカメラがいいよ！との説明をした。
手ぶれしないための話である。
なぜ、感度が高いと手ぶれしないのか？
要するに、感度のいい大きな粒子のフィルムだからである。
粒が小さければ、ひとつひとつの感度が落ちてしまう。
感度が悪ければ、当然、同じ条件の写真をとるために十分光を送ってあげなければならない。
だから、シャッタースピードが遅くなってしまうのだ。
感度がよければ、この逆。シャッタースピードは速くても撮れるようになる。
これを応用して、レンズ、絞り、シャッタースピード、感度で手ブレを防止しよう！
写真はペルピニャンの夜景。
遠くのお城も、通りもライトアップされている。
こういう条件なら、夜でも、そこそこ撮れるが、夜景はどこでもこれほど明るいとは限らない。
見ても判るように、相当光が多いのだ、ここは。
感度を倍にすれば、シャッタースピードは半分でいい。
前回の手ぶれ防止の話のサンプルとして
Ｆ８の１／４秒だったとしましょう。ズーム40mm付近で撮影です。
というのを挙げた。
しかし、何分の１秒どころかシャッタースピードが２秒だったとしよう。
このときの感度が100であったとする。
この場合でも、感度を800に変更するだけで、２秒にもなっていたシャッタースピードは８分の１になる。１／４秒まで早めることが出来るのだ。
この先は、前回の説明のように、
被写体に近づき広角にし、絞りをＦ８からＦ２．８へ変更してあげれば、手ぶれ範囲を脱出する。
また、最初から手ぶれしそうな範囲でも、感度を変えることで望遠が使えるようになったりもするのだ。
感度、絞り、シャッタースピード、感度、レンズはこのように密接に関係している。
だからこそ、全自動に頼って失敗せず、自分でちょっと覚えてあげるだけで、写真はよりいいものに変わっていくのだ。
それが可能なカメラを買うべきである。
フラッシュを炊くと、シャッタースピードをあげることが出来る。
しかし、写真を見ても判るように、遠くのお城まで、フラッシュが届くわけもない。
にもかかわらず、シャッタースピードをはやくしてしまうフラッシュが自動に炊かれでもしたら、光の量が足りず、真っ暗な写真になってしまう。
全自動が故、失敗写真となることもあるのだ。
プロに頼む、プロが作っているのだからという、他力本願的な発想から生まれる自業自得にならぬよう、ほんの少しの学習は必要なのである。
競馬も株もコンピューターシステムもカメラもすべて、プロにお任せは失敗の確率を上げるだけである。
結局、絞りとシャッタースピードって何に使うのよ！
前の話の続きです。
まず、写真のように背景をぼかすためにはどうするかのお話。
写真は、ゴッホ終焉の地、オーベル・シュル・オワーズのゴッホのお墓のある墓地前あたりから、ゴッホの絵に描かれた、シンボル的存在の教会方向にカメラを向けています。
いい写真ではないですが、手前の花にピントがあっていて、さらに手前の花や奥の教会はぼけているのがわかるでしょう。
背景をぼかすには、
�々�角より望遠でとったほうがいい。
��絞りを開ける。
この２点です。
絞りを開けるというのは、光の通る穴の広さを広げるということで、勉強してきたように、Ｆの値を小さくすることなのです。
Ｆ１１とか、Ｆ２２とかより、Ｆ５．６やＦ２．８の方がピントの合う範囲を狭く出来る（ピントが合わない部分はぼける）わけです。
逆に、全体的にピントを合わせたい場合、このＦ値を大きくすれば言い訳です。
次にシャッタースピードと手ぶれの関係です。
シャッタースピードの分母の値より、望遠で撮影するとぶれるというのが、一般的な発想。
だから、
100ｍｍにズームすると1/100より早いシャッタースピードで取らなきゃいけないわけです。
300ｍｍなどの望遠の場合、シャッタースピードが速くなければ、手ぶれしまくりになってしまうわけです。
夜景で考えるとわかり易い。
望遠で夜の教会を狙ったが、シャッタースピードが何分の１秒どころか、２秒とか３秒とかになってしまう。
２秒も３秒も全くカメラを動かさないことは、至難の業。
そんなときに活躍するのが三脚な訳ですが、そんなものは海外まで持っていくの？？？です。
だから、さまざまな手を打ちますし、カメラ選びも重要なわけです。
たとえば、夜景をとろうとしたら、
Ｆ８の１／４秒だったとしましょう。ズーム40mm付近で撮影です。
これを手ぶれしないためには、まず被写体になるべく近づきます。
なるべく広角でとるわけです。
40ｍｍでとるより28mmでとるほうが手ぶれしないことは、先程の説明でわかるでしょう。
こんなところにも広角のカメラは威力を発揮します。
広角にするだけで、１／４秒は１／６秒ほど短縮されます。
さらに、Ｆ８をＦ２．８へ変えます。
すると、その倍率分だけ、秒数が復帰します。１／２０秒ほどまで復帰するでしょう。
この時点で、２８ｍｍを１／２０秒で撮影ですから、きちっとした姿勢で撮影すれば、手ぶれは避けられます。
Ｆ２．８がＦ２．０まであけられれば、もっと難しい条件も撮影可能ですし、手ぶれの危険も減るわけです。
ただし、あまり、皆さん、デジタルカメラを買うときに気にしていませんが、このＦ値がどの程度なのか？チェックした方がいいわけです。
Ｆ２．０が出来るレンズのカメラとＦ５．６しか出来ないカメラでは、上の夜景などの撮影条件では、相当な差が出ます。普通の条件では判らないわけです。
また、背景をぼかしたい場合も、そういった意味では一緒ですね。
ここまでカメラを見て勝っている人は少ないでしょうが、そんなところが、数は少ないが、大切な撮影シーンでカバーしてくれるわけです。
こういった条件は、画素数なんかより、圧倒的に重要です。
写真が撮れると撮れないの違いですから。
特に、教会内部や夜景では、威力が違います。
絞りがＦ２．０とＦ２．８は似てますが、１．５倍ほどのシャッタースピードの違いがでます。
似ているようで、だいぶ違う。
３５ｍｍの広角と２８ｍｍの広角も同じほど違います。
まとめると夜景は
�）庄鵑茲蟾�角で
�▲轡礇奪拭璽好圈璽匹魯此璽爐涼幼�度より早く。
�９覆蠅漏�ける。
�す愼�時に、絞りの値も比較する。
さて、実は、これ以外にも、夜景に威力を発揮させる方法があります。
それは、また次回。
絞りとシャッタースピード2
さてさて、なんだか覚えるのが面倒な絞りとシャッタースピード。
これらの数字を覚えましょう。
まずは絞り。
絞りはＦであらわされます。
Ｆ１．４
Ｆ２．０
Ｆ２．８
Ｆ４
Ｆ５．６
Ｆ８
Ｆ１１
こんな感じで、元のＦ１．４やＦ２．０を倍にしたように数字が大きくなっていきます。
小さいほど光の通る穴が広く、大きいほど、光の通る穴が小さくなる。
シャッタースピードは
1/640
1/500
1/320
1/250
1/200
1/160
1/125
1/100
1/80
1/60
1/50
1/40
1/30
1/25
1/20・・・・
このような感じでシャッターが開いている時間が短いほど分母の数字が大きくなる。
1/640秒のほうが、1/20秒より光を通している時間が短いわけですね。
写真をとるためには、必ず決まった光の量をその穴に通してあげなければなりません。
だから、穴を大きくすれば、シャッタースピードは速くていい（短い時間）。
穴が小さければ、シャッタースピードは遅くなる。
わけです。
このシャッタースピードと絞りの関係は、こちらが決めるのではなく、その撮りたい写真の風景にレンズを向けると、勝手にカメラが判断してくれるわけです。
たとえば、
カメラが絞りとシャッタースピードを自動に判別するプログラムオート（事実上全自動ですが、絞りとシャッタースピードを画面などに表示してくれます）で撮影すると、
絞り Ｆ５．６
シャッタースピード 1/250
だったとしましょう。
ここから穴の大きさを半分にして、Ｆ１１にすると、シャッタースピードは1/125に自動的に変化します。
Ｆ５．６の1/250 ＝ Ｆ１１の1/125
なわけです。
穴の大きさを半分にしていますから、シャッタースピードは倍の長さになっちゃうわけですね。
じゃあ、むりやり、シャッタースピードをもっと長くしたらどうなっちゃうのか？ですが、
当然穴の大きさに対して、シャッターを空けている時間を無理やり長くすれば、光多すぎて真っ白な写真になっちゃいますね。
逆にシャッタースピードはそのままで穴の大きさをもっと大きくしても、光の量は多すぎますから、写真は真っ白にとんでしまいます。
光を少なくすれば、真っ暗な写真になっちゃうわけです。
さて、ここまでが、ややこしいですが基本です。
Ｆ５．６の1/250 ＝ Ｆ１１の1/125
なぜ、同じなのに、こうやって二つも、いや、いくつものパターンが存在するか？
それは、今回の、モネの家の花の写真のように、背景がぼけたりする写真をとったり、手ぶれしないようなシャッタースピードにしたりとかに関係してくるわけです。
そこが、写真の醍醐味のひとつではありますね。
次回、今日の話をベースにその話へ行く予定です。
そうすると、この絞りとシャッタースピードの意味も見えてくるかと思います。
今日は大事な話ですが、前振りともいえます。
絞りとシャッタースピード１
どういうカメラがいいか？と言う話だけれども、そのためにちょっと脱線。
絞りとシャッタースピードのお話。
難しいようだけど、これ、ちょっと頭ひねれば結構簡単。
こいつがカメラの基本だから、カメラ選びの事前学習として悪くはない。
さて、写真をとるためには、レンズの中を映したい風景が通って行かなければならない。
そう、まるで、ホースを通る水のように。
この光がフィルムに当たることによって、フィルムに焼き付けられるわけだ。
デジカメも、フィルムあるわけじゃないけど、同じ原理。
一定の光の量が必要なわけだけど、ホースと一緒で、太いホースなら水がいっぱい流れるし、水流が多ければ、短い時間で済む。
このホースの太さと、そのホースを通る光の時間によって、必要な光量を確保する。
ホースの太さ＝絞り
流れる時間＝シャッタースピード
水流は光の量だと思えばいい。
だから、明るいところで撮影すれば、光の量が多いから、シャッターを開けている時間は、短い時間で済むし、夜景なら、暗いので、一定量の光を確保するのに、シャッターを空けている時間を長くしなければならない。
だから、手ぶれするんですね。
この場合、ホースの太さ（絞り）を太く（広く）してあげれば、暗いけれどもいっぺんに流れる光量が増えるから、シャッタースピードを早くしてあげることが出来る。
そうやって、手ぶれしないように対応することも可能なわけです。
混乱する前に、ここまで。
ここまで理解したら、もう、カメラの基本は終わってます。
次回は、絞りの数字の見方、シャッタースピードの数字の見方を覚えましょう。簡単です。
そうしたら、手ぶれするかどうか、素人のあなたもすぐわかる！
カメラの起動スピード
先週は、シャッターを押してから、シャッターが切れるまでのスピードの話であったが、今回はもっと根本的な話。
写真を撮りたいと思う瞬間は一瞬である。
太陽の光、明るさ、動く物や人、そういったものは、一瞬にして表情を変えてしまう。
最もおいしいシャッターチャンスというのは、案外短い時間なのだ。
実は、そういうときこそ、その人にとって忘れ得ない写真が撮れるというものだ。
カメラの電源は常に入りっぱなしになっていない。
あっと思ったときにカメラの電源を入れて、シャッターを押すことが出来る状況になるまで、時間のかかるカメラでは、チャンスに対応できない。
何百万画素あろうとも、どんなズームをしようが、この基本性能がおろそかになっているカメラでは、お話にならない。
こういう部分にこだわっているカメラこそ、いいカメラというものであろう。
正直、お店で電源を入れたりしてみても、どれでも大丈夫な気がするのである。
なぜなら、その時点では、シャッターチャンスを迎えた切迫した状況にないからだ。
が、シャッターのタイムラグ同様、秒単位の違いが、撮れるカメラと撮れないカメラなのだ。
写真は、フォンテーヌブローの森にある、フォンテーヌブロー競馬場。写真をとる子供である。
このようなチャンスは、偶然にやってくるわけだが、この場合は、タイミングは数秒間と言うわけではない。多少のロスは許される、少しゆるい条件だ。
写真を撮っていて、最もその瞬間時間を感じるのは、やはり太陽光の具合である。
一瞬の光が差した瞬間に、カメラを出して電源入れて構えてがスムーズに行かないと、すぐ翳ってしまったりするのだ。
もうひとつ気をつけなければならない点がある。
カメラを構えたときに、電源を切る部分に手が触れないかどうかである。
とあるメーカーのカメラを使っていたが、構えたときに力が入る部分に、レンズカバーがあり、ここにちょっと力を加えてしまうと、電源が切れてしまうデザインのカメラがあったのだ。
蓋を閉じると電源が切れるタイプだ。
正直、何度、この電源切れでチャンスを逃したかわからない。
画素数、見た目、軽さで選ぶ人が多いが、これは最も後回しの選択基準なのだ。
常に順光で、人が入った記念写真しか撮りません！という人ならそれでもいいだろう。
カメラは瞬間を切り取るものであるから、その瞬間に対応できるカメラこそいいカメラであることは、言をまたない。
デザインと軽さは重要だが、好みの問題ではなく、使用に耐えうるデザインと軽さであるかどうかであろう。
シャッターのタイムラグ
写真は、サンラザール駅のRER-E線のホーム。
実は同じ写真全体と一部分である。
全体は縮小してあるから、そんなにぶれているように見えない。
が、実はぶれブレなのである。
こうやって、ブログ程度なら、少々のぶれはわからない。画面ではわからないのだ。
が、印刷してみたらわかる。大変ぶれているのがである。
このようなぶれの原因は、カメラの感度や、カメラの構え方など、いくつかあるが、そのひとつに、デジカメ特有のシャッターを押してから、シャッターが切れるまでのタイムラグがある。
たった１秒でも問題だ。
１秒もずれていたら、人間の感覚としては、むちゃくちゃタイムラグがあるように感じるだろう。
目で見る数字の世界ではない。実際に触って、しかも、動く物体を追っかけてみたりすることだ。
シャッターを押すと切れるのと、シャッターを押したときには切れているの違いは愕然とするほど大きい。
気に入った一台だけしか触って買わない人には、これはわかるまい。
押すと切れる、押してから切れるカメラでは、一瞬のシャッターチャンスに弱い上、取れたと思って、手を動かしてしまうことによる手ぶれも発生しやすい。
あまりよろしくないことではあるが、この写真のときは、発車寸前であった。だから、あわててとったのである。こんなときに、このシャッターのタイムラグは、大きな差となって現れる。
シャッタースピードではない。あくまで、シャッターを押してから、カシャンとシャッターが下りるまでの時間だ。
今では、こういうことは、あまり感じなくなったが、明らかに、これはいい感じでシャッターが切れている感の感じられるカメラは、素人でもわかるほどだ。そういう基本性能に優れたカメラだと、写真を撮っていてもストレスを感じないし、写真が楽しくなる。だから、何倍にもいい写真が取れるのである。
必ず触って買うことをお勧めする。
欧州では広角がものを言う
写真は、アミアンの大聖堂だ。
大変多くの日本人が・・・ということではないだろうが、世界遺産であり、ランス、シャルトルとともに３大大聖堂であるから、訪れた人も結構いるだろう。
ここは、この写真をとるために後ろに下がるスペースが極端に無い。
ノートルダム寺院を正面から写真に入れようとした日本人は多いだろう。
数知れず、何億枚もそのポランスキーのいうところの絵葉書でも買ったら・・・写真は撮られたろう。
その人は経験したはずだ。
後ろに下がれども、てっぺんが入らない。
頂上を入れるためには、だいぶ後ろに下がらなければならないことを。
はるか後ろに下がっていくうちに、被写体のひとつノートルダムは入ったものの、もうひとつの被写体である、女性二人組みは、動かなかったために、豆粒以下で、誰を撮ったのか分からなくなる。
とにかく、大きな被写体は広角に限る。
ベルサイユ宮殿でもそうだ。
庭に出る、宮殿を入れようにも、横幅がすごすぎて、入りきらない。
後ろに下がっていくうちに、庭に入ってしまい、宮殿が見えなくなる・・・・。
賢い人は、ここで、一気にズームしてよる。
中途半端より、切り取ったほうが面白い写真になるからだ。
が、広角があれば、それなりの雰囲気が出ようというものだ。
もうひとつは、ちょっとゆがむことだ。
広角のこのゆがみは特徴的で、うまく使えば、ユニークな写真になる。
広角は使っても、望遠は、あんまり使わぬものだ。３００ミリまでなんていったところで、そんなものの出番は広角の比ではない。
中には誤解している人がいる。
28ｍｍと35ｍｍはたった7ｍｍ差だ。
これは実に１．２５倍なのだ。
100ｍｍと125ｍｍ、200ｍｍと250ｍｍの違いに相当する。結構大きい。
24mmと38mmの違いがあったとしよう。
1.58倍以上である。
これは200ｍｍと300ｍｍ以上であるのだ。
ｍｍ差の問題ではなく、倍率の問題だ。
それだけ、写る範囲が違うということだ。
この大聖堂の写真は余裕で入っているが、16ｍｍで撮っている。コンパクトデジカメではない広角である。
が、広角の威力が、なんとなくお分かりいただけよう。